Tapez « lash lift coréen » sur Planity et lisez trois descriptifs d’instituts à la suite. Le premier vous promet un rendu plus souple et plus naturel qu’avec un rehaussement classique. Le deuxième affirme au contraire que le lift obtenu est plus marqué. Le troisième parle surtout d’un soin qui nourrit le cil pendant la séance.
Les guides les plus visités ne s’accordent pas davantage. L’un présente la méthode coréenne comme plus longue à réaliser, un autre comme plus rapide.
La différence tient pourtant en deux phrases. En rehaussement classique, on fixe les cils encore raides sur un pad courbe avant d’appliquer la lotion qui les assouplit. En Lash lift coréen, on assouplit d’abord les cils couchés à plat et on ne les enroule sur la forme finale qu’ensuite. Le reste (colle ou pas, cystéamine ou thioglycolate, soin intégré ou non) change d’un protocole à l’autre et ne suffit pas à définir la technique.
Ce qui distingue vraiment les deux protocoles
En rehaussement classique, la praticienne choisit un pad en silicone courbe adapté à la longueur des cils, le pose sur la paupière mobile puis y plaque les cils avec une colle ou un baume. À ce stade, les cils n’ont reçu aucun produit. Une fois qu’ils sont alignés, on applique la lotion 1, qui coupe une partie des ponts disulfure de la kératine, puis la lotion 2, qui les reforme dans la nouvelle position.
Le pad courbe cache la racine, un défaut bien connu de celles qui travaillent des cils épais. On voit mal la base au moment de plaquer les cils et un petit espace subsiste fréquemment entre la ligne de cils et le pad. La courbure démarre alors un peu plus haut qu’on ne le voudrait.
La méthode coréenne inverse la logique. Un pad plat est posé au ras de la ligne de cils, les cils sont couchés dessus et la lotion 1 est appliquée de la racine aux pointes, en général épaissie avec une poudre ou un gel pour qu’elle ne coule pas vers l’œil. Certaines praticiennes recouvrent le tout d’un film plastique. Quand les cils sont devenus souples (on le vérifie au toucher, pas seulement au minuteur), on retire la lotion, on remplace le pad plat par un pad de courbure et on y enroule des cils qui se laissent faire. La lotion 2 vient ensuite fixer la forme. Plusieurs systèmes glissent entre les deux une étape de soin ou de rééquilibrage du pH, commercialisée sous le nom de step 1.5.
Un cil assoupli se place sans forcer. C’est tout l’intérêt de la méthode sur les cils épais, raides ou qui poussent vers le bas, ceux qui se redressent dès qu’on relâche la pince. Comme la base est visible pendant la première phase, le lift part aussi de beaucoup plus près de la racine, ce qui révèle une longueur que la cliente ne soupçonnait pas toujours.
Plus naturel ou plus marqué ?
Les descriptifs contradictoires de Planity ont tous un peu raison, ils ne parlent simplement pas de la même chose. Le lash lift coréen redresse davantage le cil depuis sa base, ce qui le rend plus visible de face. Avec un pad de courbure peu galbé, il le courbe en revanche moins à la pointe, d’où cette allure droite et étirée que l’on associe à la Corée.
Rien n’oblige à s’arrêter là. Avec des cils enroulés sur un pad très galbé, un lash lift coréen peut donner un rendu franchement spectaculaire. À l’inverse, un rehaussement classique bien dosé produit sans difficulté une courbe douce. C’est le pad final qui dessine le résultat, pas le nom de la prestation.
| Critère | Rehaussement classique | Lash lift coréen |
|---|---|---|
| Première étape | Cils bruts fixés sur un pad courbe | Cils assouplis à plat sur un pad plat |
| Pads utilisés | Un seul, courbe | Deux, plat puis courbe |
| Colle | Colle ou baume pour tenir les cils bruts | Souvent aucune, parfois un peu de baume à l’enroulement |
| Actif de la lotion 1 | Thioglycolate, cystéamine ou mélange | Cystéamine, thioglycolate ou mélange |
| Départ du lift | Un peu au-dessus de la racine | Au ras de la racine |
| Tenue | 6 à 8 semaines | 6 à 8 semaines |
| Durée en institut | Environ 1 h | Environ 1 h |
La cystéamine fait-elle le lash lift coréen ?
C’est le raccourci le plus répandu, y compris chez les fournisseurs. Coréen voudrait dire cystéamine et classique voudrait dire thioglycolate. Les formules sont plus mêlées que ça.
Les deux molécules font le même travail. Ce sont des réducteurs qui coupent une partie des ponts disulfure de la kératine pour rendre le cil malléable, avant que la lotion 2, un oxydant, ne les reconstruise dans la nouvelle forme. Il existe des systèmes coréens à la cystéamine, d’autres au thioglycolate et d’autres qui mélangent les deux. Le système Alba Re;Set, développé en Corée, repose justement sur une formule hybride cystéamine et thioglycolate.
Alors d’où vient la réputation de douceur de la cystéamine ? Surtout du pH. Une étude publiée en 1996 dans le Journal of the Society of Cosmetic Chemists a comparé les deux réducteurs sur des cheveux vierges, le thioglycolate d’ammonium à pH 9,4 et la cystéamine à pH 7,6. Dans ces conditions, le thioglycolate rompait les ponts disulfure environ trois fois plus vite. Les auteurs précisent pourtant qu’à pH 8, la cystéamine devient la plus rapide des deux, parce qu’elle s’active à un pH plus bas que le thioglycolate. Ils rappellent aussi que le gonflement de la fibre grimpe nettement au-delà de pH 9.
Une lotion à la cystéamine n’est donc pas douce par nature. Elle est formulée pour travailler plus près de la neutralité, ce qui fait moins gonfler le cil. Laissée trop longtemps sur un cil fin, elle l’abîme comme n’importe quel réducteur.
Le thioglycolate, lui, est encadré de près en Europe. Son emploi sur les cils n’est autorisé que depuis le règlement (UE) 2015/1190, à 11 % maximum dans le produit prêt à l’emploi, avec un pH compris entre 7 et 9,5 et pour un usage strictement professionnel. Le comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs (CSSC) avait estimé en 2013 que l’application à domicile exposait trop les yeux à une irritation.
Le réflexe utile consiste donc à lire l’INCI de la lotion 1 plutôt que l’étiquette du kit. Que la liste mentionne Cysteamine HCl, Ammonium Thioglycolate ou Ethanolamine Thioglycolate, le nom de l’actif en dit plus sur le comportement du produit que son pays d’inspiration.
Sans colle, avec soin, plus long ou plus rapide ?
Le sans colle (le fameux glueless) accompagne souvent la méthode coréenne, parce qu’un cil déjà assoupli tient presque seul sur le pad. Les deux notions ne se recouvrent pas pour autant. Certains rehaussements sans colle n’ont rien de coréen et certains lash lifts coréens se terminent avec une touche de baume adhésif au moment de l’enroulement.
Le soin n’est pas non plus une exclusivité coréenne. Les instituts associent depuis longtemps le rehaussement classique à un soin à la kératine ou à un Lash Botox. À la Cils Expert School, rue Dugommier dans le 12e arrondissement de Paris, les élèves pratiquent le rehaussement avec Lash BTX sur des modèles. Ce qui change avec certains systèmes coréens, c’est la place du soin, glissé au milieu du protocole plutôt qu’à la fin.
Reste le temps de prestation, sur lequel les comparatifs se contredisent franchement. Le coréen fait gagner du temps au moment de placer les cils puisqu’ils sont déjà souples. Il en fait perdre au changement de pad et au contrôle de l’assouplissement. Dans les faits, la plupart des instituts réservent une heure pour l’un comme pour l’autre. LilleOcils, à Roubaix, affiche ainsi 1 h sur Planity pour son lash lift coréen comme pour son rehaussement Yumi Lashes. Comptez un peu plus pendant vos premiers mois, le temps que le transfert d’un pad à l’autre devienne fluide.
Prix et tenue, un écart plus mince qu’annoncé
Sur la tenue, rien ne sépare vraiment les deux techniques. Le résultat reste visible 6 à 8 semaines en moyenne, jusqu’à ce que les cils traités tombent et laissent place à des cils neufs qui poussent dans leur direction d’origine.
Le prix varie davantage selon la ville que selon la méthode. Chez LilleOcils, le lash lift coréen coûte 45 € contre 40 € pour le rehaussement classique. Dans le 15e arrondissement de Paris, un institut proposé en coffret par Cap Adrénaline vend le lash lift coréen avec teinture à partir de 79 €. Les 5 € d’écart de Roubaix résument assez bien le marché, la valeur ajoutée tient au geste plus qu’au flacon.
Quelle technique choisir selon les cils ?
Une cliente aux cils droits, épais ou qui piquent vers le bas tire le meilleur parti du coréen. Ce sont précisément les cils qui résistent au pad classique, ceux dont l’assouplissement à plat dévoile aussi le plus de longueur.
Les cils courts profitent des deux méthodes. Le coréen révèle la longueur cachée près de la racine, à condition de choisir un pad de courbure à la bonne taille pour éviter une pointe en crochet.
Sur des cils fins, abîmés ou rehaussés il y a moins de 6 semaines, le débat coréen contre classique perd son sens. Il faut alors raisonner en dose, en pH et en temps de pose, car un coréen mal minuté casse autant qu’un classique.
Dernier profil, la cliente qui veut l’effet recourbe-cils bien rond, celui qui se voit de loin. Un pad courbe en rehaussement classique lui donne exactement ça, sans détour par le pad plat. Et si sa paupière tombe un peu, un lift très vertical risque de plaquer les cils contre la peau. Une courbe plus douce sera plus confortable.
Passer au coréen quand on pratique déjà le rehaussement ?
meilleur kit lash lift coreen
Pour une praticienne déjà formée au rehaussement, la marche n’est pas très haute. La chimie reste la même et le diagnostic aussi. Le vrai apprentissage porte sur le transfert d’un pad à l’autre et sur la lecture de l’assouplissement en temps réel, deux gestes qui se travaillent sur modèle bien mieux qu’en regardant des vidéos.
Côté matériel, il faut ajouter des pads plats aux pads de courbure, une poudre ou un gel épaississant et des lotions adaptées. Cils Expert, présent sur le marché du regard depuis 2008, regroupe le kit et ses accessoires dans sa catégorie lash lift coréen. Le kit est conditionné en monodoses, ce qui évite de surveiller la date d’ouverture d’un flacon entamé. Son temps de pose annoncé va de 5 à 10 minutes.
Le référentiel de la certification « Extension de cils et rehaussement » de Cils Expert School, publié par France Compétences, fait d’ailleurs de la fiche diagnostic des cils (courbure, épaisseur, longueur) le point de départ du choix de la prestation.
Questions fréquentes sur le lash lift coréen
Peut-on faire un lash lift coréen après un rehaussement classique ?
Oui, en laissant les cils traités se renouveler. On compte généralement 6 à 8 semaines entre deux séances et on se fie à la repousse plutôt qu’au calendrier. Repasser trop tôt superpose deux traitements chimiques sur les mêmes cils, qui deviennent secs et cassants.
Le lash lift coréen abîme-t-il moins les cils ?
Pas automatiquement. La technique facilite le placement des cils rebelles. L’état du cil après la séance, lui, dépend du réducteur, de son pH et du temps de pose, si bien qu’un lash lift coréen surdosé laisse des cils aussi secs qu’un classique raté.
Peut-on faire un lash lift coréen soi-même ?
Non. Les lotions au thioglycolate pour les cils sont réservées aux professionnels depuis 2015. Avec les autres formules, le risque ne change pas puisque travailler à quelques millimètres de son propre œil, sans voir la racine des cils, expose à des coulures, à une irritation et à un résultat inégal.
Peut-on mettre du mascara après un lash lift coréen ?
Oui, après les 24 premières heures si la praticienne le permet. Un mascara non waterproof se démaquille avec moins de frottements, ce qui préserve la courbure. Beaucoup de clientes qui associent le lift à une teinture finissent d’ailleurs par s’en passer.